ras_putniza (ras_putniza) wrote,
ras_putniza
ras_putniza

Магия места. Остров Капри, день первый.

О Капри я много читала, видела тысячи фотографий и фильмов. Стоя на открытой палубе кораблика и глядя, как скалистый берег становится всё ближе и ближе, я забыла обо всём прочитанном и увиденном. Не успев ступить на берег, я уже впала в эйфорию. Магия этого места действует с первой секунды до последней!



Марина Гранде, главный порт острова, его рабочие ворота. Лодки, яхты, корабли. Шумно, многолюдно, суетно. Сюда прибывают паромы и Алискафы - быстроходные суда из Неаполя, Сорренто, Искьи и Амальфи. В пути около часа, билет в пределах 20 евро, за багаж 2 евро. С другой стороны острова находится ещё один порт - Марина Пикколо, пикколо - маленький. Красивые парадные ворота Капри. Там царит идиллия, там Фаральони, там такие виды, что они удостоились быть визитной карточкой райского острова. У древнеримского пирса пристают туристические лодки, в бухте встают на рейд яхты со всего мира, на скалах вокруг каменистых пляжей - рестораны, бары, отели.



Сойдя с корабля, с трудом пробираюсь в двухстороннем потоке людей к выходу на пирсе. Там меня уже заждался кучерявый красавчик - молодой хозяин дома в Анакапри, где я остановлюсь на ночь. Немного штормило и корабль прибыл на полчаса позже. Пока идём до машины, оглядываюсь по сторонам. Вдоль набережной ресторанчики, киоски, отели. Скопление людей возле арки фуникулёра. Замираю и не могу отвести взгляда от моря - его цвет умопомрачительный! Куда-то делись усталость с дороги и недосып. Чувствую прилив сил и уверенность в исполнении всех своих планов, прямо как Август. Римский император, когда впервые прибыл на остров, так это прочувствовал, что просто выменял Капри у греков на Искью и превратил его в место отдыха от имперских дел.



Из порта в центр города Капри можно подняться на вагончике фуникулёра. Или дойти до автобусной станции, она правее причала. Оттуда автобусы отправляются в города острова, их всего два - пониже Капри и повыше Анакапри. Автобусы маленькие, вмещают не более 30 человек. Одноразовый билет на общественный транспорт стоит 1,80 евро, абонемент на день 8,60 евро, билеты продаются в кассе у причала. Такси на Капри сплошь кабриолеты. Дорого, но найти себе компанию, чтобы разделить оплату, не составит труда. Зато удобство и удовольствие от такой поездки очевидны. Одна проблема - до нужного места такси довезут не всегда, только до центра. А дальше для них табу.



Если у вас нет багажа, но есть уверенность в себе, то можно этот путь проделать пешком -  до Капри около километра в гору. В Анакапри тоже можно подняться пешком - по старинной Финикийской лестнице, высеченной в скале древними греками. Лестница из 900 полуразрушившихся ступенек приведёт вас примерно к тому месту, с которого сделано нижнее фото. Ради таких видов стоит проделать подъём, считают некоторые, и идут. Полтора часа или два. После такого подъёма уже ничего не захочется, считают другие, и выбирают альтернативные варианты. До 1872 года, пока не построили дорогу, лестница была единственным путём в Анакапри.



А мы на маленьком красном фиатике взбираемся наверх по серпантину. Подъём занимает минут пятнадцать. Захватывающие дух виды открываются, удаляясь с каждым разом, то с одной стороны, то с другой.
Въехали в Анакапри. В центре полно людей, кипит жизнь, а свернули на боковую улицу - тишина, ни души. От стоянки до дома пришлось ещё немного идти под горку по узким кривым улочкам.



Уходя первый раз из дома, в котором остановилась, я пыталась запомнить приметы, по которым буду возвращаться обратно в темноте. Забегая вперёд, признаюсь - не помогло. И спросить-то было не у кого. Если среди бела дня улочки пустынны, то уж ночью и подавно. На развилке свернула не туда. Побродить пришлось долго! И если бы не появившийся из темноты мотоциклист, которому я с радостью бросилась под колеса, то может искала бы свой дом до рассвета. Когда я наконец оказалась возле нужных ворот, хотелось петь и плясать! Но пока ещё не вечер.

1 (3).jpg

Отложив знакомство с Анакапри на следующий день, я решила спуститься на автобусе в город Капри и день посвятить ему. По совету хозяина пошла не на центральную остановку на Пьяцца делла Виттория, где всегда столпотворение, а подальше, чтобы свободно войти в автобус и даже сесть у окошка. Одного только не учла - садиться надо слева! И будет вам кино при спуске по серпантину - аховые виды!



Автобусная станция города Капри находится рядом с его главной площадью, носящей имя короля Умберто I, но называемой просто Пьяццетта, маленькая пьяцца. На ней сосредоточие кафе и магазинов, церковь Санто Стефано и башня-колокольня. Возле башни смотровая площадка с видом на Марину Гранде и её окрестности и конечная станция фуникулёра. Если вы из порта решите подниматься в город на фуникулере, то как раз здесь и окажитесь, выйдя из него.



Обычно на этой площади и прилегающих к ней узких мощенных улочках много туристов-однодневок. Приезжают утром, заполняют городок, а к вечеру покидают остров. Толкаться среди них, разглядывая затылки у меня не было никакого желания. Я решила сразу отправиться на виллу Лисис, что расположена за чертой города на высоком крутом утёсе. А когда вернусь, то народу в городе значительно поубавится.






Чем дальше от центра, тем меньше встречается людей на улицах, а вскоре они и вовсе опустели.















На Капри повсюду встречаются указатели к достопримечательностям с указанием расстояния до них. Эти указатели завели меня на улочки-коридоры. По обеим сторонам улиц глухие каменные заборы, в них цветные вкрапления - двери, керамические таблички и почтовые ящики. Дорога к вилле Лисис идёт в горку и зигзагами. Я скоро засомневалась в честности указателей. Вроде уже давно на одном из них было до виллы 400 метров, а я всё иду и иду, и иду...















Я уже стала задумываться, а правильным ли было моё решение пойти на эту виллу? Ну что там такого особенного? Стоило ли по жаре плестись в гору по пустынным каменным лабиринтам? Но вот, наконец очередной указатель предложил мне свернуть в лес и пообещал, что ещё чуть-чуть и я у цели. Ни души! И мне здесь уже нравится!









С одной стороны в просвете деревьев открылся чудесный вид на море и лежащий далеко внизу порт Марина Гранде. С другой стороны дорожка вела к белой широкой лестнице старой виллы. Колонны с позолотой, балконы с балюстрадой, высокая ажурная дверь. На фронтоне над колоннами просматривается потускневшая надпись - Amori et Dolori Sacrum. Ах, аморе... Что-то про любовь? Надпись переводится - Святилище любви и печали.



Запахи нагретого леса, лёгкий ветерок, серебристое небо, серебристое море и много-много света. И тишина...
О, боже мой, как здесь красиво! Так стоило сюда идти? Да, да, да!



Кто же построил это святилище? Чья любовь и чья печаль?
В 1903 году французский аристократ Жак Ферзен приобрёл участок земли на уединённом мысе над морем вблизи руин виллы Юпитера, Jovis, одного из античных дворцов римского императора Тиберия. 23-летний поэт, не стеснённый в средствах, построил шикарный особняк и разбил вокруг него сад. Усадьбу назвали La Gloriette, Слава. На своей родине Франции барон был замешан в скандале по развращению малолетних, отсидел полгода в тюрьме и был лишен на пять лет гражданства. В La Gloriette он поселился со своим другом-любовником Нино Чезарини. Позже они окрестили особняк Вилла Лисис, в честь Лисида, друга Платона, известного своим монологом о мужской дружбе и любви.



Особняк быстро стал местом встреч интеллектуалов и писателей, проживавших и гостивших на острове и слыл символом утонченной и языческой сущности Капри. Слава острова вольных нравов закрепилась за Капри ещё со времён Тиберия.



Окна большого бального зала выходят на море, а его двери на огромную открытую террасу.
...Летний теплый вечер, свечи, музыка, морской бриз. Представители каприйской богемы с бокалами в руках переходят то в зал, то на терассу. Кто-то танцует, кто-то спорит, кто-то курит. В воздухе пахнет ароматами сада и моря, опиумом и похотью... Представили?
На верхнем этаже спальни с большими окнами на Неаполитанский залив.
А вот ванная комната. Джакузи с водопадиком и чудесными видами из окна.



В залах виллы почти нет мебели. Она сдаётся под различные мероприятия, под выставки и концерты.



Выхожу на террасу, заворачиваю за угол и ... замираю, не дыша. Так же не бывает!



Незабываемый момент! Непередаваемые ощущения! Неописуемые впечатления! Опьянение красотой! Голова кругом!
Как же я мечтаю снова оказаться на этом углу! Стоять здесь на ветру, задыхаясь от восторга, и думать - это сон, это явь? Нет, вообще ни о чём не думать, просто наслаждаться, как в дурмане. Магия места, место магии...



Как трудно заставить себя сойти с этого места! Постояв, раскрыв рот, немного прихожу в себя, делаю снимки. Когда я их просматривала ночью, лежа в постели, хотелось все удалить. Они не отражают реальность, блёклые картинки. И вроде я снимала больше, чем сохранено на карте памяти. Это как?! Засыпала с мыслями - фотокамера дурацкая, фотограф никакой, зато какие картинки в моей памяти, какие чувства в душе! Ах, какая я всё же молодец, что пошла на виллу Лисис...



Интересно, что же стало с её хозяином и его другом? Ферзен издавал литературный журнал, иногда покидал остров, совершая недолгие поездки, но большей частью проводил время на вилле и в саду. Он нашел своё место на земле и в обществе, любил и занимался любимым делом. Но не всё так радужно. В поездке на Цейлон он пристрастился к опиуму, затем подсел на кокаин. Прожив на Капри 20 лет, Жак Ферзен покончил счеты с жизнью в 43 года, приняв сверхдозу кокаина. Случилось это в курительной комнате, расположенной в подвале виллы.



Вилла перешла в собственность его сестры, а Нино Чезарини получил право в ней проживать. Это право он продал за приличные деньги новой хозяйке и уехал с острова. С тех пор вилла была нежилой. Ни сестра, ни позже её дочь не проявляли никакого интереса к её состоянию и не выделяли никаких средств на её содержание. Она ветшала, разрушалась, сад пришел в запустение. К середине 80-х годов, когда вилла перешла во владение муниципалитета Капри, в лесных глухих зарослях стояли руины. Был создан Фонд Виллы Лисис и началась её реставрация. Вилла открыта для посещения с 2000 года. Поначалу вход был бесплатным, теперь за него берут символические 2 евро.



По красивой мраморной лестнице с ажурными перилами спускаюсь в холл. Храм любви и печали. Да, здесь живут любовь и печаль... Выхожу на большую открытую площадку перед домом, нависшую над обрывом. На ней скульптура обнаженного мальчика, наступившего на краба. Раньше на смотровых площадках и в парке было много скульптур, фонтанчиков, беседок.



Долгое время парк был закрыт. Он был возрождён к жизни волонтёрами ассоциации Capri e anche mia, общества занимающегося восстановлением забытых сокровищ острова. Два года велись восстановительные работы. Парк La Gloriette открыт для посещений с мая этого года.









Шагать назад веселее, ведь дорога идёт под горку. И впечатления от увиденного окрыляют. И опьяняют! Тем же путём возвращаюсь в центр города. А кажется, что и не проходила я здесь. Замечаю совсем другие вилы, заборы, решетки. И киоск с напитками. Очень кстати! Оказывается, здесь и скамейки встречаются время от времени, можно присесть передохнуть. Но рассиживаться мне некогда.















Приятно идти наконец по ровной дороге. Виа Камерелле - одна из центральных улиц Капри. Шопинг-стрит с бутиками известных мировых брендов, бары и рестораны.






Теперь по виа Трагара к смотровой площадке. Вычитала, что с мыса Трагара, Punta Tragara, один из лучших и ближайших видов на символ острова Фаральони - три известняковые скалы в море. Путь оказался не близким, но оно того стоит. Так думала я...









Вот всё, что можно увидеть со смотровой площадки Пунта Трагара. Не совсем уж разочарование, но всё же не то, что ожидалось. Завтра увижу их издалека и свысока - с вершины горы Соларо (заглавная фотография).



Здесь же находится один из самых престижных и дорогих отелей острова. Он так и называется - Пунта Трагара. Вот с его балконов и терасс открываются шикарные виды и на Фаральони, и на Марину Пикколо, и на весь залив. Здание по проекту Ле Корбюзье было построено в 1920 году как частная вилла. Во время войны в нём размещался штаб американской армии. Очередной хозяин виллы в 1973 году решил открыть здесь отель. Всё это и немного больше написано на табличке на стене у входа.



Той же длинной улицей возвращаюсь назад в центр.
Очень даже живописная дорога - красивые виды, красивые домики, много тени, мало людей.









Вид на сады и Обитель Сан-Джакомо. Монастырь 14 века был и казармой, и госпиталем, и тюрьмой. Отреставрирован в начале 20 века, в нём открыт музей, а по вечерам в летнее время здесь проводятся концерты.


















Я попадаю на Пьяццетту как раз в тот момент, когда на неё заходит процессия - на носилках украшенных цветами бережно несут статую какого-то святого, за носилками ряды молодёжи в одинаковых накидках и головных уборах, играет духовой оркестр. Замыкает процессию нарядная публика - и мал, и стар. Все направляются на лестницу ведущую в собор Санто Стефано. На башне звонят колокола. Вскоре двери в собор закрываются, оркестранты складывают свои инструменты, зрители расходятся. Похоже на то, что чествовали выпускников школ.



Английский писатель Норманн Дуглас, живший на Капри долгие годы, назвал эту площадь самым маленьким театром в мире. Но мне в этом театре задерживаться было недосуг. Мои силы на исходе.




Наверху, за этой серой горой - Анакапри. Ещё днём в Анакапри я заглянула в ресторанчик рядом с автобусной остановкой  - аутентичная приятная обстановка, милая хозяйка, неплохая карта блюд с приемлемыми ценами. Именно там, в La Taberna degli Amici, очень достойно завершился мой вечер - в полупустом стареньком заведении было по-домашнему уютно, мне подали огромную рыбину дня, запеченную на гриле с овощами. Не знаю, как она называлась, но это было объедение! К ней бутылочка домашнего белого вина. Которую я не осилила, и мне её любезно упаковали в пакетик, положив в него пластиковый стаканчик. И очень кстати. Пока я нашла в ночи свой дом, бутылка опустела...
Продолжение здесь
Tags: Анакапри, Италия, Кампания, Капри, вилла, вилла Лисис, остров Капри
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments